Фаготистам о тростях. В.С.Попов.
Народный артист Российской Федерации,профессор, заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов Московской Государственной Консерваторииим. П.И. Чайковского, Валерий Попов.
Перед каждым фаготистом рано или поздно встает вопрос – покупать трости или делать их самому.
Для решения этого вопроса я предлагаю взвесить: в первом случае исполнитель приступает к изготовлению тростей сам, постепенно, на собственном опыте познавая секреты этого процесса; в другом случае он всю жизнь находится в зависимости от изготовителя. Суть вопроса не в сложности процесса или в стоимости тростей, хотя и это имеет значение.
Находясь постоянно в процессе изготовления трости, удается ощутить «на губах» ее проблемные места и материал (камыш) через руку, ножом, прочувствовать силу давления, скорость движения и другие составляющие этого процесса. Гастролирующим исполнителям знакома проблема изменений трости при смене различных концертных площадок или климатических, температурных условий.
Трость делается из природного материала, камыша, и, как любой живой организм, реагирует на малейшие изменения окружающей среды, не говоря уже о том, что качество камыша этого года непосредственно зависит от прошлогодних климатических условий.
Не менее важным является место произрастания камыша – из-за весьма различных по составу почв и, естественно, разных климатов. Профессионалам географические названия скажут о многом.
Камыш растет в разных местах, но исполнителям знакомы Азербайджан, север Африки, юг Франции, Калифорния, с недавних пор Китай. Азербайджанский камыш, знакомый старшему поколению как Кировабадский, отличался красивым тембром и пользовался спросом и в старой России, и в СССР. Может быть, отчасти, от незнания другого. Некоторые попытки культивировать его в Грузии успеха не имели. Такой же результат – отрицательный —получился и в Японии. Вероятно, сказалось, помимо климатических факторов, и отсутствие культуры возделывания.
Вернувшись к вышесказанному, можно вспомнить примеры, когда трости, отвечавшие требованиям гастрольной программы в Москве, меняются в Мексике или Австралии настолько, что требуют основательной переделки. Иметь при себе мастера не всегда удается (в отличие от великих пианистов, имевших даже на гастролях собственного настройщика), таким образом, фаготисты, гобоисты оказываются беспомощными.
Да и кларнетистам не вредно знать основные принципы изготовления трости, которые при всей разнице параметров и строения имеют одинаковые свойства.
Данная статья в основном рассчитана на людей, решивших приступать к изготовлению трости самостоятельно. Важным условием процесса является постоянное общение с материалом. Легче поддержать инерцию любого процесса, чем начинать его каждый раз сначала. Итак, для начала необходим набор инструментов.
Это:
1) Линейка для измерения длины, не менее 13-15 см.
2) Нож, желательно тяжелый, но можно приспособиться к любому, и камни различной структуры – от грубой до тончайшей – на которых нож доводится при помощи масла или мыла. Нож, доведенный до «кондиции» на кухонных приспособлениях, испортит хорошую трость, требующую тончайших усилий.
3) Деревянная палка диаметром 25-26 мм, с разметками в 3 см, 6 см, 12 см, на которой обрабатывается пластинка.
3а) Ножовка с лобзиком или удобней для резки металла.
4) Немногие могут позволить себе приобрести машинку для строгания камышовой палки изнутри, поэтому начать этот процесс можно с круглой стамески диаметром в 16-18 мм, предварительно изготовив дощечку размером приблизительно 3х7х20 см и вырезав в ней желоб длиной 14-15 см, размером равный диаметру камышовой палки – ~24-26 мм, глубиной не менее 1,5 см.
5) Для грубой обработки нужен плоский, шириной около 1 см, с деревянной ручкой для удобства руки, надфиль или мелкий напильник. Приспособление для раскалывания палки на одинаковые дольки (не обязательно).
6) Проволока 0,7 мм, желательно латунная.
7) Капроновый или нейлоновый шпагат, нитки, которые не заменяют шпагат, и быстросохнущая краска.
8) Плоскогубцы, в которых одновременно есть круглогубцы и кусачки.
9) Штифт длиной 4-5 см, с конусом от 5 мм до 2 мм, желательно по форме совпадающий с формой Вашего эса.
10) Штангенциркуль или приспособление для измерения толщины пластинки.
11) Тонкая водостойкая наждачная бумага различной зернистости для грубой и тончайшей обработки.
12) Язычок (не плоский, на котором трость часто ломается).
13) Фасон, на котором трость обрезается по желаемой форме. На практике употребляются две различные системы.
В одном случае пластинка перегибается пополам, закрепляется значительным усилием на фасоне и обе пластинки обрезаются симметрично.
Второй вариант – пластинке придают форму, не перегибая ее.
В обоих случаях важнейшим является привычка, хотя в первом – преимуществом можно считать то, что при постоянном основании возможны замены формообразующего «язычка».
Во втором для изменения формы трости требуется другой фасон.
14) Коническая развертка спиральной формы, вырезающая и мокрую, и сухую трость.
Пройдя весь процесс вручную, можно приобретать машинки, значительно облегчающие процесс. Самой важной из них является первая, заменяющая нудную работу круглой стамеской. На различных фирмах производят много вариантов, вплоть до встроенного микрометра, но все эти приспособления весьма сильно увеличивают цену, и так немалую, – от 800 до 1200 . .
Вторая машинка предназначена для обработки обратной, внешней стороны пластинки и для удобства оборудована приспособлениями для разметки основных параметров трости.
Третья машинка обрабатывает самые тонкие места трости, которые безопаснее доводить с большой аккуратностью, на язычке легчайшими касаниями ножа, наждачной бумаги или хвоща.
Наконец имеется и машинка для ленивых – для намотки ниток, но этот процесс настолько прост, что усваивается с первого показа.
Имеются машинки и с фрезой, заменяющей нож. В домашних условиях весьма трудно ее отрегулировать, она предназначена для массового производства. Сложность заключается в том, что при малой скорости фреза «вырывает» обрабатываемый материал, а при большой – более 2500 об./с – камыш начинает гореть. К этой проблеме добавляется биение мотора, сильно влияющее при работе на концах пластинки (0,1-0,3 мм).
Необходимо упомянуть и о тестере для определения плотности камыша, хотя опытный мастер уже при работе ножом определит его качество. Показателем этого важного качества является и время, необходимое для размачивания заготовок, а именно – плотный камыш утонет через 2-3 суток, рыхлый – не более чем через сутки.
После всех приготовлений можно приступить к работе.
1. Измерить палки и нарезать их длиной по 12 см. Пилить лучше сухие заготовки, на мокрых заржавеет лезвие пилы.
2. Опустить в воду целиком и ждать пока утонут. Как было сказано выше, ожидание продлится от 1 дня до 3 суток. Если начать процесс раньше, возможны трещины, которые обнаружатся в готовой трости. Время и работа будут затрачены напрасно.
Утонувшую палку извлекаем и колем на равные части. Если внешний диаметр заготовленного камыша 25-26 мм, палка делится на 4 доли, если 24 мм – то на три, что несколько сложней, хотя задача нетрудная.
3. Уложив одну из долей в заранее сделанное в деревянной доске ложе – при работе стамеской, или – что проще значительно – закрепив в машинке, необходимо вспомнить время, за которое камышина утонула. Если камыш плотный, то пластинку можно доводить до толщины 1-1,2 мм, если рыхлый – до 1,35 мм – не тоньше. При работе на машинке считается правильным выход стружки равномерно по всей длине толщиной 0,1 мм. При хорошо отрегулированном и остром ноже окончательный результат не требует обработки мелким наждаком, необходимым после строгания стамеской, хотя находятся труженики, сводящие этот процесс к длительному и трудоемкому выскабливанию.
Наконец получена пластинка ровно выструганная (или выточенная изнутри) до нужной толщины, которая уменьшается по мере удаления от продольной оси симметрии.
Перевернув пластинку, уложим ее на деревянную палку диаметром 25-26 мм, на которой размечены отрезки по 3 см, намечен центр, по которому позже необходимо перегибать пластинку. Легким нажимом делаем неглубокий надрез ровно посредине пластинки, не более 0,2-0,3 мм, и два надреза с обеих сторон, отступив от центра на 3 см, проще говоря, делим пластинку на 4 равные части по 3 см каждая, после чего начинаем создавать профиль трости. Ножом снимается верхний слой заготовки, движением от крайних надрезов к центру. Даже опытному мастеру после этого необходимо перейти к работе крупным надфилем или плоским мелким напильником. Естественно, обработка производится на влажной заготовке.
Опилки быстро забивают обрабатывающий инструмент, но легко удаляются приготовленной заранее водой. Периодически необходимо проверять на свет образующийся профиль пластинки, добиваясь постепенного осветления ее к центру, доводя толщину ее в центре до 0,2 мм. При окончательной доводке работа производится водостойкой мелкой наждачной бумагой.
Вторая машинка, предназначенная для подобной работы, делает в основном первичную, грубую часть работы, но на ней имеются два дополнительных ножа (на старых моделях один), делающих поперечные надрезы по центру, весьма важные при перегибе. Сделанный неточно надрез приводит к трещинам в самых тонких местах готовой трости, сводя на нет всю проделанную работу. Наметив ножом середину еще раз (не до разреза – разделенные половинки достаточно трудно связывать вместе), положим надрезом на обушок (сторона ножа, обратная лезвию), переломим заготовку пополам, после чего можно приступить к обрезанию камыша по фасону.
Естественно, работаем острым ножом. При любой форме фасона необходимо учесть, что дерево легко колется, поэтому резать пластинку необходимо встречными движениями.
Если это не учесть, то надрез «от центра» – неуправляемый, сколется больше необходимого, а срез к центру расколет позже широкую часть трости. Необходимо учесть и то, что при эксплуатации трость меняет все параметры. Обрезанная точно по фасону часть готовой трости, находящаяся под давлением проволоки и ниток, «усаживается», становится меньше и плохо держится на эсе. Чтобы избежать этого, в месте наматывания ниток, противоположном центру, делаем расширение по 0,5 мм с каждой стороны, с общей шириной этих окончаний не менее 9,3 мм. В этом случае впоследствии не понадобится развертка. Следующим действием необходимо края пластинки ножом срезать, направив нож внутрь (еще не трости) под углом 45°, чтобы при насаживании на штифт края сошлись без зазоров.
Следующий этап операции начинается с завязывания проволоки, толщина ее 0,7 мм, она накладывается, на 1 мм отступив от намеченного ранее надреза или отступив от узкого конца трости около 27 мм. Дважды обмотав трость проволокой, необходимо плотно затянуть ее плоскогубцами, после чего необходимо рассечь узкую часть, которая позже окажется под 2-й и 3-й проволоками и под ниткой.
Затем плотно обмотаем это место капроновым шнуром (но не ниткой) и осторожно насадим трость на штифт, который должен быть около 3,5 см длины, с конусом от 0 до 5 мм. Любая трость после снятия со штифта дает усадку, поэтому диаметр отверстия необходимо делать чуть больше.
Насадив трость до конца на штифт, следует обмотать ее капроновым жгутом с максимальным усилием и оставить ее сохнуть на штифте не меньше суток.
Уже на сухой заготовке, еще на штифте, подтянуть проволоку (которая после высыхания камыша довольно свободно передвигается) до закрепления ее на месте, не более.
Перед дальнейшими действиями можно смазать штифт вазелином или мазью для пробок, которой смазываются эс и цапфы. Отступив от первой проволоки на 8-9 мм, накладываем вторую и, отступив от концов трости 5-6 мм, третью, плотно затянув их.
Чтобы проволока не рвалась, необходимо вначале оттянуть ее (пассатижами), и только затем заворачивать.
И так перед каждым поворотом.
Если проволока слишком жесткая, ее можно отжечь, накалив до-красна и дав некоторое время на охлаждение.
Перед наматыванием нитки необходимо нанести поперечные насечки надфилем или ножом между 1 и 2 проволоками, а затем смазать это пространство водостойким клеем.
Вязание ниток – достаточно простая операция. Держа трость на штифте в левой руке, катушкой с ниткой справа налево– через третью проволоку начинаем намотку. Перед каждым стежком левая рука на долю сантиметра поворачивает штифт навстречу правой, к себе. Предпочитаю использовать капроновые или нейлоновые нитки, не размокающие, как обыкновенные, и не меняющие размер, закрепляя трость в заданных первоначальных параметрах. Намотка производится достаточно плотно.
Если на штифте нет специального винта для сбрасывания трости, могут быть проблемы, возникающие в результате несоблюдения размеров при обрезании по фасону. Необходимо учитывать структуру строения камыша, которая значительно легче колется вдоль, чем режется поперек. При обрезании по фасону необходимо помнить, что, начиная от первой проволоки (от будущего места ее нахождения), заготовка должна расширяться и в месте нахождения 3 проволоки она должна быть не менее 9,3 мм. Если она оказывается здесь уже, то снять ее со штифта очень трудно и, что важнее, без развертки ее не надеть на эс. Если она в этом месте оказалась шире, более 9,3 мм, то это исправимо, т.к. лишние волокна достаточно просто вырезаются острым ножом.
Сняв трость со штифта, покрыв ее нитрокраской (цвет – по вкусу мастера), необходимо дать ей устояться на специально приготовленной дощечке, со встроенными штырями, выполненными в форме конуса эса, естественно, не железными, ржавеющими от влаги. Штыри можно сделать самостоятельно из медных или алюминиевых заготовок, обточив их с помощью дрели и напильника.
Свойства изготовленного полуфабриката зависят от:
а) плотности камыша;
б) толщины пластинки;
в) длины лопасти (от первой проволоки);
г) ширины лопасти (в самой широкой ее части).
Исходя из этих данных, необходимо учитывать следующее:
Исполняя партию второго фагота, чаще приходится играть в нижнем регистре, по конструкции инструмента в большинстве завышенном. То же самое происходит, если надо играть партию basso continuo, дублируя басовую партию. В этом случае приходится делать трость длиннее от первой проволоки до лопасти – 3,1-3,2 см.
Если трость делается для сольного исполнения, с оркестром или в оркестре – наилучший вариант – при длине 3 см или даже менее. Универсальной трости за 50 лет игры на фаготе сделать не удалось, как, впрочем, и двух одинаковых тростей.
Ширина лопасти варьируется от 13,5 мм до 16 мм. Все зависит от требований и вкуса исполнителя и оркестра, в котором он играет, и дирижера, требованиям которого необходимо подчиняться.
Подтвердить правильность или универсальность одного стандарта невозможно, т.к. любой из этих параметров используется авторитетными фаготистами.
Венская школа предпочитает увеличенные размеры, солист филадельфийского оркестра играет на узкой трости. Безусловно, эти величины влияют на тембр, атаку, нижний и верхний регистры.
Толщина заготовки, длина лопасти, ее ширина, плотность камыша – все эти параметры взаимодействуют, и это взаимное влияние не поддается измерениям, а ощущается «на губах».
Периодически возникают споры на тему, на какой трости играть – тяжелой или легкой. И та, и другая имеют преимущества в каждом конкретном случае.
Можно предложить достаточно простой тест для определения истины: Solo фагота из Седьмой симфонии Шостаковича. Если удается сыграть его в авторском темпе (монологи не произносятся суетливо) без помощи коллеги, подыгрывающего выдержанные ноты в середине, и долгие ля ♭ в конце, а на записи подряд 2-3 варианта – трость правильная. Как считал сам автор, это Solo – одно из самых неудачных из всех его фаготных Solo. Примеры исполнения «в четыре руки» (двумя фаготистами), или в более быстром темпе, и самое странное – купирование этого Solo – полагаю некорректным в отношении великого композитора.
Учитывая эти условия, приступим к самой тонкой работе. Не спешите обрезать трость. На просвет можно приблизительно рассмотреть профиль будущей трости.
Удобнее точить трость, удерживая ее на штифте.
Первичную обработку можно производить мелким напильником шириной около 1 см, периодически опуская его в воду, удаляя постоянно с него опилки. Соблюдая симметрию, направляем движение по боковой части от проволоки к концам, по возможности избегая центра. Необходимо добиваться постепенного просвета, самым светлым местом должен быть конец трости. По мере появления этого просвета можно перейти на работу наждачной бумагой, естественно, водостойкой, постоянно контролируя результат на просвет. Только доведя просвет до минимума, можно наконец обрезать трость. Для этой цели необходима круглая плашка из твердого дерева, с подклеенной резиновой подкладкой с обратной стороны, со слегка закругленной поверхностью. Обрезание ножницами дает неровный результат. Наилучшим приспособлением после многочисленных проб оказались ножницы для кактусов, имеющие одно режущее лезвие, опускающееся на плоскую основу (продаются в цветочных отделах больших магазинов).
Естественно, необходимо выбрать качественные ножницы, из хорошего нержавеющего металла.
Наконец, можно проверить, какого качества изделие вышло после затраченных трудов.
Приблизительно, еще без инструментов, по хрипу трудно дать оценку трости. Взяв инструмент, обязательно задвинув эс до конца, пробуем тестовые ноты – до , ми, реже фа малой октавы. Понижение этих нот говорит о том, что трость длинновата и ее надо укорачивать, длина не соответствует силе пружины. При укорачивании трости ухудшается атака, зависящая от толщины пластинки в районе первой проволоки.
Заканчивая этот раздел, можно упомянуть об изобретении 50-60-х годов прошлого века, придуманном отечественным фаготистом, солистом оркестра МГФ Ю. Неклюдовым.
Для увеличения продолжительности функционирования трости заготовка насаживалась на металлический штифт, который надевался на эс. Попутно экономился камыш. Трость действительно служила дольше, но идея развития не получила, т.к. ограничивала динамический диапазон фагота и так достаточно узкий. В борьбе за pianissimo, которое требовалось в этом оркестре, были придуманы различного рода сурдины, которые вернее было бы назвать глушилками. При использовании штифта трость в значительной степени теряет эластичность, гибкость. Штифт резко ограничивает длину вибрирующей части трости. Все попытки внедрить новшество в жизнь успеха не имели, идея незаметно и тихо отмерла.
- Если точить в местах 1 и 2, трость становится свободней и гибче.
- Точки 3 и 4 («Сердце трости») управляют атакой, тембром, освобождают нижний регистр.
- Область 6 делает трость гибче. Точка 7 позволяет свободней понижать нижние ноты.
- При тяжелой трости точить по всей поверхности, лучше водостойкой наждачной мелкой бумагой.
- При понижении до♯ или ми малой октавы (при задвинутом до конца эсе) обрезать в области 9.
- При слишком легкой атаке, часто неуправляемой, обрезать в области 12.
- Тяжелая атака в нижнем регистре отчасти исправляется коррекцией в области 13.
Проволока 10, сжатая по бокам, утяжеляет трость, открывая «пасть».
Вторая проволока 11, сжатая с боков, закрывает трость.
Сжимая проволоки сверху и снизу, получаем обратный результат, 10 закрывает трость, 11 открывает ее, облегчая атаку.
источник: Музыкальные Инструменты. www.musinstruments.ru